Опубликовано Март 11, 2014 Автор: Валерий Медведев

Здравствуйте друзья и дорогие огородники, за время существования канала накопилось много часто задаваемых вопросов. Постараюсь на них ответить.

Но сначала хочу поблагодарить всех, кто пишет комментарии, высказывает свое мнение, и особенно тех, кто дает конструктивные советы, стараюсь их использовать применять

Все вопросы я разделил на следующие группы:

1. Когда сеять и сажать
2. Формирование
3. Мульчирование
4. Грядки

Предупреждаю сразу, все ответы строятся лично на моем опыте и могут идти в разрез с наукой и методами других опытных огородников.

Итак, 1. Когда сеять и сажать.

Так вот, кто-бы Вам не называл точные   даты, все врут. Я расскажу, почему на примере  томатов.

Факторов очень много, поэтому запомните, каждый должен определить для себя даты сам.

Лично у меня самый большой урожай получался, когда я высаживал рассаду томатов с бутонами. Меньшая и больная рассада давали меньший урожай. Отсюда цель к моменту высадки в грунт  она должна быть именно такой.

Теперь как  я определяю дату высадки в грунт. Здесь все просто:

Первое, среднесуточная температура должна быть не менее 15 С, это значит, что днем может быть и 25, а ночью 5С.

Второе, температура грунта. Я проверяю ее так, выкапываю лунку как при посадке рассады и беру со дна грунт в руку, он должен быть комнатной температуры, если вы чувствуете, что он холодный сажать рано, не смотря на температуру воздуха.

К примеру, в моем огороде благоприятные условия для высадки томатов в теплицу получаются 5-10 мая, а в открытой грунт 15-20 мая.

Почему я говорю в моем огороде, потому что например, у соседей напротив грунт прогревается быстрее чем у меня на 5 дней (проверял лично), а что уже говорить про другие районы и области.

Теперь остается рассчитать за сколь дней с момента посева семян вы получите рассаду с бутонами. И здесь у каждого тоже разные условия.  Опять приведу в пример соседа. У него окна выходят все на юг, и даже без дополнительного освещения растет прекрасная рассада на подоконниках за 45 дней.

У меня солнце попадает в окно только до обеда, поэтому я делаю дополнительное освещение.

Второй фактор – это правильная посадка семян и правильный уход.

Видите сколько факторов, поэтому в первый год трудно угадать, но за 2-3 года вы научитесь подходить  к высадке именно с такой рассадой.

2. Формирование.

Вроде все просто, обрывай пасынки и все. Но опять же натыкаемся на разные условия и разные сорта.

Например на юге опытная огородница (видео «Д-б царский и пасынкование»)  выращивает этот сорт с пятью и более стволами, почти не пасынкуя, урожай отменный все круто.

Разумеется возникает соблазн получить такой урожай, но если Вы живете как я в средней полосе или еще севернее, то можете не пытаться потеряете время, пробовал не раз, получал кучу мелких зеленых помидоров, которые не краснели, загущали теплицу и начинали болеть.

У нас максимальное количество благоприятных дней не больше 60, поэтому индетерминантные сорта (лианы) созревают когда формируешь их в один стебель или максимум на пасынке под первой цветочной кистью оставляешь одну кисть, остальное прищипываешь.

Даже выращивать их в открытом грунте как на этом видео малоперспективно. Поэтому в открытом грунте я выращиваю детерминантные сорта (кусты).

Еще одно заблуждение, когда люди покупают сорта, на которых написано, не требуют формирования или пасынкования. Опять возвращаюсь к нашей зоне. Чушь. Уже в августе их двинет фитофтора, и если их не формировать, красных томатов вам не видать.

3. Мульчирование.

Здесь львиная доля касается опилок, не закисляют ли они почву, как их состарить и так далее.

Тут надо понять главное отличие мульчи от почвонаполнителей  в состав которых опилки так же могут входить. Так вот основная функция мульчирования это сохранение определенной влажности , обеспечение доступа воздух к корням и подавление сорняков. Наносится мульча по верх грунта разными слоями, для разных культур. По этому даже свежие опилки не оказывают какого то значимого влияния на кислотность и другие показатели почвы. И совсем другое дело если вы используете опилки в качестве разрыхлителя на тяжелых почвах, заделывая их на пахотную глубину. Вот когда свежие опилки вносить не рекомендуется и их лучше состарить.

Здесь опять обращаемся к природе, легко заметить, что в лесу за три четыре года перегнивают даже крупные упавшие стволы и основную функцию в конечном разложении древесины берут на себя грибы.

В свежих опилках их нет, но если смешать их с небольшим количеством лесной земли, в которой грибов огромное количество, то процесс разложения ускорится в разы. Естественно хранить на улице, увлажнять и защитить от солнца покрыв черной нетканкой.

Мульчу в почву не заделывают, слегка рыхлят и сеют сидераты.

А на следующий год от нее не остается и следа. Любая органика, кроме свежего навоза может быть мульчей.

4. Грядки. Два волнующих вопроса. Из  чего лучше делать и чем заполнять.

Делать нужно из более доступного для Вас материала.

Для меня это тес, для других плоский шифер, для третьих кирпич. Это не так принципиально. Высота зависит от состояния почвы, чем ближе грунтовые воды и тяжелее почва, тем выше надо делать грядки. Ширина зависит от высаживаемых культур. Для томатов и перцев я делал 60 см, для моркови и лука можно 80 см на 4 рядка. Проходы не менее 60 см.

Заполнение. По идеи нам нужна плодородная воздухопроницаемая земля с нейтральной кислотностью , поэтому на низ лучше положить дренаж в виде мелких веток, прошлогодних листьев, верхового торфа и старых опилок, потом слой компоста и слой огородной земли.

Грядки можно делать и весной и осенью, урожай по любому будет лучше, чем на перекопанном участке. Сделав их один раз, мы перестаем копать и лопату берем только для высадки рассады.

Трудозатраты по уходу за растениями сокращаются в разы.

Смотрите видео, на котором есть ответы, на вопросы, касающиеся лично меня, которых нет в статье.

 

(56 голосов, средний: 4,55 из 5)

 Загрузка ...

•